Форум обувщиков

Вот такое описание. Взято с сайта www.bergenschild.narod.ru

ОПИСАНИЕ
Шитья гвардейских и армейских сапог с одношовными голенищами с передами, пришитыми мыском.

1. Сапоги изготовляются личные двух видов: гвардейские и армейские. Они шьются одинаковым способом на косую колодку на 30 мерок, означенных ниже в таблице мер. Гвардейские отличаются от армейских только размерами голенищ, как указано ниже. Шитье сапог должно быть «машинное», но при изготовлении их не в обмундировальных мастерских, а при посредстве земств, с привлечением к этой работе кустарей, допускается ручное шитье.

2. Перед постройкой переда должны быть надлежащим образому вытянуты. Для производства этой операции товар в случае надобности в мере действительной потребности простругивается, отнюдь не допуская перестружки и утончения краев, подшиваемых к стельке. Затем товар смачивается водой и засаливается, т.е. обильно смазывается смесью говяжьего сала с ворванью, в равных частях. Смесь должна быть чистой, светлой, прозрачной и без осадка.

Форма переда должна быть вытянута правильно, с надлежащим закруглением в сгибе, соответственно форме ноги в этом месте, без резких перегибов. Посадка переда должна производиться в надлежащей полноте до совершенной разгладки складок и морщин, но без излишнего растяжения кожи и с сохранением надлежащей плотности. Подкраивание передов производится после просушки.

3. Перед пришивается к голенищу предварительно подкроенный машинным или ручным швом (мыском). Для сшива перед накладывается на голенище на 1/4 вершка. Сшивка переда с голенищем производится двойной строчкой, на расстоянии одна от другой около 1/8 вершка, затем пришитой к переду край голенища от нижней строчки срезается на нет и тщательно заглаживается для избежания его загиба при снимании сапога.

4. Голенища имеют длину в готовом сапоге в гвардии 11 вершков, а в армии 10 вершков, считая его подошвы. Ширина голенища указана в табели.

Голенище сшивается сзади строчкой с прокладкой прошвы с прочным закреплением вверху. Сшивку голенища следует производить аккуратно, с тщательной зачисткой краев, обращенных внутрь.

Голенище вверху срезается прямо, после чего верхний край его загибается внутрь на 3/16 – 1/4 вершка. Подшивка плотно прикладывается к загибу голенища и прострачивается двойным швом; излишняя кожа подрезается кругом. Верхняя (правая) строчка должна идти у самого края голенища. Сверх того следует подрезывать излишнюю кожу в изгибе у верхнего края по долевому шву голенища, чтобы толщина кожи в этом месте была не более, чем в остальном загибе. Загиб и пришив должны делаться вполне ровно и гладко, с некоторым утонением сшиваемого края, если это требуется по толщине кожи.

5. Верхняя часть голенища снабжена подшивкой, имеющей длину как в гвардии, так и в армии 5 вершков. На подшивку идет тонкая, не плотная кожа (юфтевая или конина), смазанная клейстером у пришива. Для предохранения сапог от порчи жучками, в мучной клейстер прибавляются: а)буры, полагая 5 золотников ее на 1 фунт муки и б)0,1 % медного купороса. Подшивка пришивается к верхнему краю голенища машинным швом, как указано в пункте 4. Нижняя часть подшивки пришивается одним швом.

6. Задник делается двойной: из двух пластов плотной кожи. Средний пласт прилегающий к голенищу, выкраивается из плотного стойкого хорошего мяздренного мостовья. Внутренний пласт делается из тонкого мостовья. Оба эти пласта выкраиваются машинным способом резаками, отвечающими по наружной форме и размерам установленным чертежам.

Средний пласт несколько ниже внутреннего, с утончением по краям, смазывается клейстером с обеих сторон и прикрывается внутренним пластом, который приметывается через край и пришивается в строчку к голенищу и к переду. Закаблучье сапога имеет две строчки, параллельные заднему шву голенища, проходящие через заднее голенище и оба пласта задника. Прострочки эти идут в равных расстояниях от шва голенища и в расстоянии 3/8 вершка одна от другой. В готовом сапоге задних должен иметь правильную посадку, то есть иметь прямое или несколько отклоненное назад положение соответственно отклону задника в колодке, и отнюдь не иметь наклона к носку сапога или бокового наклона. Задник должен быть вышиной: сзади (считая от подошвы до шва задника) 1 1/4 – 1 1/2 вершка, а спереди 1 – 1 1/8 вершка.

7. Стельки выкраиваются соответственно установленных табелью №№ мерок из хорошего мостовья, которое должно быть плотное, умеренно вальцованное или выколоченное и не пухлое, в противном случае пришив подошвы к сапогу будет непрочен. Вес стельки (установленной выкройки) при 13 % влажности должен быть не менее для сапог: №№ 1 до 5 - 10 золотников, а для №№ 6 – 10 не менее 11 золотников. Стелька кладется лицом внутрь сапога и пригоняется ровно по колодке. По затяжке переда и подшивке его дратвою стелька смазывается с бахтармы смоляным варом. Для заполнения пустого места, между краями переда и задника кладутся 1-2 отрезка кожаного лоскута или бересты, которые должны заполнить пустоту ровно и аккуратно; сверх того, под взъемом (в еленке) кладутся еще несколько обрезков для образования в этом месте выпуклости посередине.

Допускается при механическом производстве сапог затяжка передов на колодки машинным способом помощью мелких металлических шпилек, но при условии, чтобы эти шпильки заколачивались на металлические колодки или деревянные, но с металлической накладкой, чтобы концы шпилек сплющивались и образовывали бы на стельке шляпки, не могущие натирать ногу.

8. Сапоги имеют двойную подошву, т.е. одну длинную подошву и подметку. Подошва и подметка делаются из подошвенного товара установленного качества и должны выкраиваться машинным способом резаками, отвечающими по своей форме и размером установленным образцам. Подошва у больших номеров (№№ 6 – 10) может быть составная по длине (под каблуком). Надставки, допускаемые по длине подошвы (под каблуком), должны иметь некоторый напуск, для чего края косо срезаются и находят один на другой на 1/4 – 3/8 вершка. Надставки должны быть не длиннее 3/4 вершка в №№ 6, 7 и 8, а в №№ 9 и 10 – не длиннее 1 вершка, причем край подошвы должен накрывать край надставки, а не обратно. Прикрепление подошвы к сапогу производится двойным способом – шпильковкой и пришивкой. Шпильковка должна быть машинная. Ручная шпильковка допускается при ручном шитье сапог. Она должна быть вполне правильная и ровная, с равным между шпильками расстоянием.

Подошва сначала прибивается к переду и стельке одним рядом деревянных шпилек, имеющих длину от 1/2 до 9/16 дюйма, на расстоянии 5/16 вершка от края подошвы, за исключением в еленках, где идут два ряда шпилек, причем наружный ряд отстоит от края на 4/16 вершка. Расстояние между рядами 1/8 вершка. После этого концы шпилек внутри сапога счищаются, затем подошва окончательно прикрепляется дратвой, пропитанной смоляным варом, вокруг всей подошвы, пришивкой строчечным швом на расстоянии от 1/16 до 1/8 вершка от края. Для этой цели в подошве делается аккуратно и осторожно небольшой надрез (желобочек), чтобы дратва была защищена от трения о твердые предметы при носке сапога; означенный надрез (желобочек) должен иметь лишь такую ширину и длину, которые необходимы для помещения в нем шва. После шитья надрез заглаживается так, чтобы дратвы не было вовсе видно.

Подметка должна быть срезана со стороны противоположной носку косо, как указано на чертеже, и иметь размеры согласно табели. Она прикрепляется к подошве двумя рядами шпилек, идущими вокруг всей подметки и имеющими длину 11/16 – 3/4 дюйма, чтобы они могли пройти сквозь обе подошвы. Ряды шпилек спереди и с боков подметки должны идти на расстоянии от края подошвы: первый (наружный ряд) на 3/16 вершка и второй (внутренний) ряд на 7/16 вершка так, чтобы подошвенный ряд шпилек приходился между ними посередине. Подбивка подметки у среза, к стороне взъема, делается двумя рядами длинных шпилек, расположенными один ряд от другого на 3/16 вершка, причем наружный ряд отстоит от края на 1/8 вершка. Если они не будут ближе к краю, то при перегибе подошвы, они могут разрезать подметку. У взъема подметка пришивается с обеих сторон не менее 3 стежками дратвы, пропитанной смоляным варом. Стежки эти помещаются в надрезах (желобках), делаемых в подметке между шпильками. Шпильки каждого ряда, как подметки, так и подошвы, должны быть одна от другой на 3/32 – 1/8 вершка (в каблуках 1/16 вершка), считая расстояние между центрами дырочек.

При машинной шпильковке, концы шпилек, торчащие, после прибивки подметки, внутри сапога, срезаются автоматически самой машиной во время шпильковки; остающиеся после этого неровности сглаживаются гладильной машиной, которая одновременно разглаживает подошвенный шов внутри сапога и полирует наружную поверхность подметки.

При ручной шпильковке следует иметь, во время шпильковки, деревянные колодки, снабженные металлической пластинкой, которая не допустит деревянные шпильки пройти внутрь сапога. При таком способе не потребуется счистки концов шпилек внутри сапога.

9. Каблуки у сапог должны быть прямые, т.е. почти одинаковой ширины, как вверху, так и внизу, вышиной: у среза посередине от 1/4 до 3/8 вершка, а сзади в косом направлении (с подошвой) от 3/8 вершка до 1/2 вершка. Каблуки делаются из подошвенного лоскута, не более как из трех цельных пластов, не считая кранца и набойки. Пласты каблука обязательно выкраиваются машинным способом резаками и крепко сжимаются под прессом. Кранец должен быть из плотного и толстого мостовья или из подошвенной кожи, а набойка – из лучшей подошвенной кожи.

Вес набойки, при 13-процентной влажности, полагается не менее 7-9 золотников, соответственно №№ мерок. Каблуки прикрепляются к сапогам, при ручной работе, толстыми деревянными шпильками, а при машинном производстве железными шпильками. Набойка прибивается к каблукам железными машинными шпильками двумя рядами: одним полным рядом по всей закругленной части каблука, а другим не полным, несколько недоходящим до прямой его линии, край которой прибивается шестью шпильками. Кроме того, вбиваются 3 шпильки, несколько отступя от последних, и 2 по углам. Всего железных шпилек полагается на один каблук от 50 до 65. Каблук должен быть гладко обрезан и отполирован механическим или ручным путем.

При сапогах полагаются ушки, из льняной кипорной тесьмы шириной 3/4 вершка. Тесьма для ушков изготавливается из двупрядной льняной нитки. Она должна иметь: а)по основе 125 нитей, по утку в одном дюйме – 24, б) вес погонного аршина 4 золотника и в) разрыв не менее 300 фунтов. Ушки пришиваются внутри голенищ по бокам с обеих сторон, на расстоянии около 3/4 вершка от верхнего края, двумя строчечными машинными продольными швами длиною 1 1/4 – 1 1/2 вершка, на расстоянии 5/8 вершка один от другого, и одним поперечным, идущим между верхними концами продольных швов. Ушки в отделке должны выходить за верхний край сапога на 3/4 вершка.

При шитье сапог необходимо соблюдать, кроме всего вышеизложенного, следующие указания:

1) Шитье сапог должно быть производимо ровно и аккуратно, употребляя для сшивки голенищ и пришивки передов тройную льняную нитку, а для остальных частей сапога дратву. Нитка и дратва должны быть хорошо пропитаны смесью из смоляного вара и сала, для чего при швейных машинах должны быть подогревательные лодочки, чтобы состав не застывал и нитка (дратва), им пропитанная, легко проходила через иглу и кожу. Число стежков на протяжении одного вершка должно быть: а)при дратве от 7 до10, б)при тройной нитке от 14-16.

2) При сшивке переда с голенищем следует обращать особое внимание на возможно тщательное исполнение этой работы, чтобы этот шов не мог беспокоить ноги при носке сапога. Загиб голенищ под каблуком делается длиною около 1/2 вершка, а по верхнему краю от 1/4 до 3/16 вершка.

Раскрой подошвы посредством резаков следует производить тщательно, не допуская в раскрой порочных мест.

3) Переда до вытяжки (после простружки) следует умеренно намачивать в воде и обильно смазывать салом с ворванью. Ворвань для смазки передов должна быть чистая, светлая и прозрачная, без осадка. После просушки, вытянутые переда следует подкраивать для придания им вполне правильной формы.

4) Голенища должны быть выкраиваемы и подкраиваемы так, чтобы в готовом сшитом виде они имели надлежащую форму и размеры согласно табели.

5) При затяжке на колодку передов, с пришитыми к ним голенищами, следует наблюдать, чтобы кожа облегала плотно колодку и чтобы подшитые к стельке переда и закаблучья составляли возможно ровную поверхность; в противном случае пришив подошвы не будет прочен.

6) На прокладку, между подошвой и стелькой, могут быть употребляемы безразлично кожаный лоскут или старая кожа. На эту же прокладку может быть употребляема береста, но отнюдь не лубок.

7) Сшитые готовые сапоги должны быть вполне высушены на колодках (чтобы впоследствии они не теряли своей формы).

После вынутия колодок из сапог, выступающие концы шпилек внутри сапог должны быть обязательно сбиты и вычищены гладко по всей окружности стельки, за чем следует строго следить при освидетельствовании сапог до их приема.

8) Сапоги должны быть изготовляемы по табели.

9) Деревянные колодки для шитья сапог должны быть машинного изделия, из сухого березового дерева, содержащего не более 11 % влажности. Они должны в точности отвечать по наружной форме – утвержденным образцам, а по размерам – табели, без всяких отступлений в меньшую сторону, в большую же сторону отступления не должны превышать 0,1 сантиметра. При изготовлении колодок следует обращать особое внимание на сухость дерева, так как колодки из недостаточно сухого дерева, после некоторого времени, усыхают и несколько меняют свои размеры, вследствие чего сшитые по ним сапоги могут быть маломерны.

10) Сапоги должны изготавливаться только на колодках, предварительно проверенных приемными комиссиями при Интендантских вещевых складах, причем на колодки, отвечающие образцам и описанию, налагаются приемные клейма. В обмундировальных мастерских все употребляемые колодки должны быть предварительно заклеймены приемными комиссиями.

11) Указанные в табели размеры длины ступни в готовом сапоге должны служить руководством к определению правильности размеров сапога, лишь при невозможности проверки их правильно изготовленными колодками.

12) Употребляемые на изготовления сапог выкроенные резаками подошвы, стельки, задники и каблучные набойки должны быть, до их употребления в обмундировальных мастерских, тщательно пересмотрены и, по одобрении, заклеймены приемными комиссиями и лишь с такими клеймами употребляемы в дело. Руководством при определении качества обозначенных предметов должны служить их образцы и настоящее описание.

13) Качество шитья сапог и всех употребляемых для сего материалов: ниток, дратвы, шпилек, тесьмы для ушков и проч. Должно быть поверяемо в мастерских во время самой работы, приемными комиссиями, наблюдающими также за правильным исполнением выколачивания, вальцовки и выкроя подошв, стелек и проч.

14) Сапоги, заказываемые земствам и изготовляемые кустарями-ремесленниками, могут быть ручного шитья, но заготовка для этих сапог материалов делается таким же образом, как при «машинном» шитье сапог, т.е. выкрой закаблучьев, стелек, подошв и проч. Должен обязательно делаться резаками механическим путем. Разница «ручного» шитья сапог от «машинного» состоит лишь в том, что шпильковку и шитье допускается производить ручным способом, а не машиной, с соблюдением указанных в описании условий. Во всем остальном, а равно и в отношении качества шпильковки, сапоги ручного шитья должны отвечать всем вышеозначенным условиям.